авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Астрологический Прогноз на год: карьера, финансы, личная жизнь


Мода как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ГРУСМАН

МИХАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

МОДА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

И СРЕДСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата культурологии

Санкт-Петербург 2010

Работа выполнена на кафедре истории русской философии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: доктор философских наук

, профессор Замалеев Александр Фазлаевич

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор Дианова Валентина Михайловна, доктор культурологии, профессор Ариарский Марк Ариевич

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

Защита состоится «» декабря 2010 года в часов на заседании Совета Д.212.232.55 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петер бургском государственном университете по адресу: 199034, Санкт-Петербург, В.О., Менделевская линия, д. 5, факультет философии и политологии, ауд..

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М. Горького Санкт Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан «_»_2010 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат философских наук, доцент А. А. Никонова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Если культура есть «выражение духовности и свободы человека»1, тогда од ним из признаков ее развития и изменения является мода. Актуальность изучения различных аспектов моды и «модного поведения» обусловливается необходимо стью экспликации феномена моды как в его теоретическом, так и в практическом значении: с одной стороны, нужно исследовать специфику восприятия моды раз личными социальными и культурными группами, роль моды в процессе их комму никации и т. д., а с другой – современные стили и тенденции моды, структуру мод ных показов, особенности реализации замыслов дизайнеров и т. п.

Столь же актуальным представляется исследование моды в социально-ком муникативном пространстве глобального культурного сообщества в целом и рос сийского в частности, и прежде всего потому, что для последнего характерна ин тенсификация использования моды в качестве одного из основных элементов со циокультурного и коммуникативных процессов.

Феномен моды широко исследуется в рамках различных социогуманитарных дисциплин, таких как философия, психология, социология, культурология, искус ствоведение, межкультурная коммуникация и др. Однако, представляя собой слож ное, многогранное явление, мода может и должна изучаться в рамках междисцип линарного подхода.

Каждая из указанных дисциплин имеет свой предмет и по-своему определяет моду. Так, философы размышляют о моде преимущественно с целью решения дру гих, не относящихся к исследованию моды как отдельного феномена задач – кри тики социально-культурных реалий, индивидуализма, предрассудков и т. п. Напри мер, Б. В. Марков, рассматривая процесс музеефикации как форму реализации по зитивизма с его стремлением к чистой фактичности, подчеркивает, что именно мо да выступает средством преодоления музеефикации, т. е. стирания специфики со временности: «Мода жестока… она расчищает путь новому и требует уничтожения старых вещей»2.

В рамках социологии мода причисляется к одной «из форм, одному из меха низмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индиви дуального, группового или массового»3. Таким образом, социологическая трактов ка моды акцентирует внимание на внешних аспектах феномена моды, т. е. рассмат ривает ее в контексте собственной предметности, без учета внутренних характери стик и закономерностей.

В культурологии мода тематизируется в более широком смысле. А именно, она исследуется в различных контекстах, причем не как средство прояснения дру гих вопросов, а как отдельный феномен. В результате моду определяют как «под ражание образцу, удовлетворение потребностей в социальной опоре», так как «на ряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы»4. Другое определение, данное в рамках культурологического дис курса, подчеркивает, что «мода – одна из массовых форм коммуникации, своеобра зие которой заключается в периодическом изменении интереса, установок и ценно Замалеев А.Ф. История русской культуры. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. С. 3.

Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. – СПб.: Алетейя, 1999. С. 139.

Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 2004. С. 71.

Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. – СПб. : ИГУП, 1998. С. 313.

стных ориентаций определенных социальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, привычек, изменений, происходящих под влияни ем смены социальных, психологических и физических условий жизни»1.

В искусствоведении мода рассматривается как антитеза творчеству, как пре пятствие, которое должен преодолеть художник, музыкант или поэт, чтобы реали зовать свой замысел. Так, известный композитор и теоретик искусства Н. К. Мет нер утверждал, что «мода существовала всегда и во всех областях, но мода на моду в искусстве появилась только в наше время»2. Согласно Метнеру, «мода на моду»



свидетельствует о деградации искусства, а значит, критика моды представляет со бой необходимое условие творческой деятельности человека. Подобные мысли вы сказывает и М. А. Лифшиц, критикуя модернизм в искусстве и характеризуя его как «погоню за современным вкусом»3.

На сегодняшний день все еще не существует единого определения понятия «мода». В процессе исследования моды достигнуты некоторые конструктивные решения, а также определен понятийный инструментарий для анализа этого фено мена. Ученые оперируют такими понятиями, как «традиция», «мода», «стиль», «костюм», «стилевые прототипы», «полистилизм» и пр. Исследовательский инте рес направлен не только на выявление схожести, различия, взаимовлияния, взаи модополняемости каждой из представленных категорий, но и на их коммуникаци онные возможности.

Степень разработанности темы Изучение моды как средства социокультурной коммуникации – это относи тельно новое направление исследований в рамках отечественной социогуманита рии в целом и культурологии в частности. Тем не менее, исследованию различных аспектов феномена моды посвящали свои работы такие классики российской куль турологии, философии и социологии, как М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, П. А. Со рокин и др.

В рамках настоящего диссертационного исследования интерес представляют такие важные для отечественной философии и культурологии работы М. М. Бахти на, как «К философии поступка», «Проблемы творчества Достоевского»4, в кото рых он обращается к проблеме диалога между индивидом и индивидом, между ин дивидом и обществом. Коммуникация, в трактовке философа, никогда не оказыва ется просто передачей идеи от человека к человеку – скорее, это процесс, при кото ром лица, участвующие в диалоге, пытаются каким-то образом воздействовать на поведение друг друга. Применительно к процессу модной коммуникации это озна чает, что творческая (или модная) идея интериндивидуальна и интерсубъективна:

идея – это «живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний»5.

Научные изыскания выдающегося культуролога, теоретика семиотики, фи лософа Ю. М. Лотмана вводят в научное поле социально-гуманитарного знания проблематику, связанную с исследованием семиотики культуры, поведения, в том Петров Л.В. Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию. – СПб., 1999. С. 26.

Метнер Н.К. Муза и мода (защита основ музыкального искусства). – Париж: YMCA PRESS, 1935.

С. 107.

Лифшиц М.А. Искусство и современный мир. – М.: Изобразительное искусство, 1978. С. 77.

См.: Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М., 1986;

Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – Киев: Next, 1994.

Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – Киев: Next, 1994. С. 294.

числе и модного поведения. В настоящем исследовании используются такие его произведения, как «Культура и взрыв», «Феномен культуры», «О двух моделях коммуникации в системе культуры», «Семиосфера»1.

Мода, с точки зрения Лотмана, это одно из значимых явлений культуры, ее динамическая составляющая. Мода определяется им как «синхронно-замкнутая структура с определенным свойством: изменяться»2. Регулярная смена моды, в свою очередь, это признак динамической социальной структуры: «именно мода с ее постоянными эпитетами: “капризная”, “изменчивая”, “странная”, подчеркиваю щими немотивированность, кажущуюся произвольность ее движения, становится некоторым метрономом культурного развития»3.

Культуролог и социолог П. А. Сорокин раскрывает значение категории куль туры для структуры общества, определяет участников межкультурной коммуника ции. Исходя из его рассуждений, можно заключить, что мода является не только культурным феноменом, но и выраженным социокультурным институтом совре менного общества, со свойственными ему функциями, структурой и формами4.

Наиболее важной составляющей изучения моды является исследование кос тюма. Историю возникновения и развития костюма, а также его значение для ин дивида и общества изучают И. А. Алпатова, С. М. Ванькович, А. М. Горбачева, Р. В. Захаржевская, Е. В. Киреева, Т. В. Козлова5. М. Н. Мерцалова и Т. П. Неклю дова – известные историки моды – в рамках своих исследований задаются вопро сами истории происхождения моды: как давно существует мода и какое значение она играет в жизни цивилизаций6. Д. Ю. Ермилова в работе «История домов моды»

подробно описывает процесс возникновения стилей, анализирует творчество мо дельеров, деятельность домов мод (Ленинградского и Московского)7. Р. М. Кирса нова обращается к исследованию сценического костюма8.

В диссертационном исследовании используется и обширный фактический материал, на основании изучения которого делаются выводы о моде. Визуализация моды (с помощью фотоматериалов) и ее описание (коллекции одежды, аксессуа ров) отражены в работах историка моды А. А. Васильева. Уникальность его иссле дований заключается в том, что А. А. Васильев выступает посредником между кос тюмом и модой (в различные исторические периоды), между фотографией и реаль ностью. Он «оживляет» моду, позволяя не только проследить ее историю, но и применить знания о ней в повседневности9.

См.: Лотман Ю.М. Феномен культуры // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам.

Вып. X. Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. 463. – Тарту, 1978;

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992;

Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М. : Прогресс. Гнозис, 1992. С. 499.

Там же. С. 74.

См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших систе мах истины, этики, права и общественных отношений. – СПб.: РХГИ, 2000.

См.: Алпатова И.А. Европейский и русский костюм XIX – нач. ХХ в.: лекции. – М.: Изд-во МГУЛ, 2000. – 66 с.;

Ванькович С.М. Эпоха историзма в моде XIX в. – СПб.: Изд-во СПГУТД, 2003;

Горбачева А.М. Костюм XX в. – М., 2006;

Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. – М.:

Изд-во Рипол классик, 2005. – 288 с.;

Киреева Е.В. История костюма. – М.: Просвещение, 1976. – 176 с.;

Козлова Т.В. История современного костюма. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 46 с.

См.: Неклюдова Т.П. История костюма. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004;

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: Энциклопедия в 4 томах. – СПб. : Чарт Пилот, 2001.

См.: Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Издательский ценр «Академия», 2003. – 288 с.

См.: Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. – М.: Артист. Ре жиссер. Театр;

Калининград: Янтарный сказ, 2000.

См., напр.: Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М.: Слово, 2007. – 448 с.

Соотношение между понятиями мода и стиль представлено в работах отече ственных исследователей Е. П. Борзовой, О. В. Гамана, Л. В. Орловой, В. И. Толс тых1.

В концепциях П. Г. Богатырева и М. В. Захарченко прослеживается взаимо связь между модой, традициями и культурой2. Культурологический аспект моды представлен в работах С. Н. Иконниковой, Н. М. Калашниковой, Ю. В. Наседки ной, Л. В. Петрова3. Н. М. Калашникова обращается к семиотическим функциям моды, прослеживая этническую специфику одежд4.

С социологической позиции модным тенденциям посвящены исследования А. Б. Гофмана, В. И. Ильина5, Л. И. Ятиной. А. Б. Гофман исследует структуру и функции моды, давая социологическое объяснение модного поведения, «модного»

стиля жизни6. Л. И. Ятина обращается к проблеме полистилизма в современной модной индустрии7.

Мода как проявление массовой культуры – это одно из направлений совре менных исследований в социокультурном поле. Подобная проблематика отражена в работах отечественных ученых: например, эта тема поднимается у Е. П. Смоль ской, А. В. Костиной, Е. Г. Соколова, Н. Н. Суворова, Е. Н. Шагинской8.

Социально-психологический аспект влияния моды на индивида в процессе социализации и инкультурации наиболее полно отражен и изучен в работах из вестного советского и российского философа, социолога и одного из основополож ников социальной психологии Б. Д. Парыгина9.

Через призму социокультурной коммуникации феномен моды представлен в работах Т. Г. Грушевицкой и А. П. Садохина10, а театрализованная, игровая со ставляющая моды отражена в концепциях Н. Т. Аббасовой, И. Н. Андреевой и Н. Л. Юдина11.

См.: Борзова Е.П. Мода в мире кросскультурного синтеза / Мода в контексте культуры: сборник ста тей второй научно-практической конференции. Вып. 2. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – 184 с.;

Гаман О.В. Мо дернизация и культурная традиция // Модернизация и национальная культура. – М, 1995;

Орлова Л.В. Азбу ка моды. – М.: Просвещение, 1989;

Толстых В.И. Мода как социальный феномен // Мода: за и против / под ред. В. И. Толстых. – М., 1973.

См.: Обычаи и традиции народов мира: Учебно-методический комплекс. – М.: РосНОУ, 2003;

Бога тырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. – М.: Наука, 1964;

Захарченко М.В. Традиция в истории: опыт типологической интерпретации. – СПб.: СПбГУПМ, 2002.

См.: Наседкина Ю.В. Показы коллекции Высокой моды как синкретическое искусство // Мода в контексте культуры. Сб. статей научно-практической конференции. – СПб.: СПбГУКИ, 2006;

Петров Л.В.

Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию. – СПб.: СПбУКИ, 1999;

Иконникова С.Н. Мода в обществе сверхпотребления // Мода в контексте культуры: сборник статей второй научно практической конференции. Вып. 2. – СПб.: СП6ГУКИ, 2007.

См.: Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). – М. : Сварог и Кш, 2002.

См.: Ильин В.И. Поведение потребителей. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2000;

См., напр.: Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 2004.

См., напр.: Ятина Л.И. Полистилизм: новый этап в развитии моды // Рубеж. 2001. № 3. C. 16–17.

См.: Смольская Е.П. Массовая культура: развлечение или политика? – М.: Мысль, 1986;

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 352 с.;

Со колов Е.Г. Аналитика масскульта. – СПб., 2001;

Суворов Н.Н. Элитарное и массовое сознание в культуре постмодернизма. – СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2004. – 372 с.;

Шагинская Е.Н. Массовая культура XX века:

очерк теорий // Полигнозис. 2000. №2.

См., напр.: Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1971.

См.: Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации / под общ ред А.П.





Садохина. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2002.

См.: Аббасова Н.Т. Игра как театральная социальная деятельность // Альманах кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С. 208–212. URL: anthropology.ru/ru/texts/abbasova/studia02_19.html (дата Безусловно, изучение представленной темы невозможно без обращения к концепциям западных авторов: большой интерес представляет работа немецкого социолога Г. Зиммеля1, работы французских культурологов, философов Ж. Бод рийяра и Р. Барта2. Каждый из авторов посвящает проблеме моды весомую часть своих научных исследований.

Несмотря на обилие аналитических и историко-теоретических работ, посвя щенных моде, исследование этого феномена через призму социокультурной ком муникации не было проведено с достаточной полнотой, и мода до сих пор не вы ступала в качестве отдельного предмета специального культурологического анали за. На восполнение этого пробела и направлена данная диссертационная работа.

Цель исследования Целью диссертационного исследования является рассмотрение моды как фе номена культуры, определение категориально-понятийного аппарата для культуро логического анализа моды, изучение моды в контексте коммуникативного про странства.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:

• изучение существующих философских, социологических, психологических, ис кусствоведческих и культурологических трактовок моды;

• обоснование возможности рассмотрения моды как категории культуры;

• обзор основных этапов истории моды и определение закономерностей ее разви тия;

• выявление стилевых прототипов в модельном творчестве;

• рассмотрение семиотического аспекта моды;

• определение функционального отношения моды и стиля;

• раскрытие понятия полистилизма в современной моде;

• исследование коммуникативной функции моды;

• анализ подиумного действа как коммуникативного канала.

Объект исследования Объектом диссертационного исследования является мода как социокультур ный феномен, функции моды в современной культуре, основные парадигмы истол кования моды, коммуникативные аспекты моды, принципы формирования модных тенденций.

Теоретическая и методологическая база работы Теоретическую базу диссертационного исследования составили научные труды по культурологии, философии, социологии, касающиеся рассмотрения раз личных аспектов моды в изменяющемся социокультурном пространстве.

Методология диссертационного исследования является междисциплинарной и включает в себя следующие методы и подходы: историко-культурную реконст обращения 29.10.2010);

Юдин Н.Л. Социальный смысл праздника. – М.: Независимый институт гражданско го общества, 2006. – 156 с.

См.: Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. – М.: Юрист, 1996.

См.: Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004.;

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000.

рукцию, компаративистику, текстологический анализ источников, коммуникатив ный метод (интервьюирование представителей современного производства моды).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Мода как феномен культуры представляет собой сложное полифункцио нальное и полисемантическое образование: она не только отражает культурно значимые смыслы, традируя ценностное, идеологическое, эстетическое содержание эпохи, но и служит основанием для возникновения разнообразных ее интерпрета ций. Таким образом, мода является одновременно статическим и динамическим яв лением, стимулируя как консервативные, так и революционные тенденции социо культурного развития.

2. Анализ объектов моды должен быть комплексным, что предполагает рас смотрение множества взаимосвязанных аспектов;

так, например, изучение модного костюма предполагает исследование целого ряда социокультурных условий, по скольку костюм объединяет в себе все направления модных тенденций: от покроя и качества используемого материала до аксессуаров и ювелирных изделий, являю щихся составными элементами модного ансамбля.

3. Цикличность – одно из основных свойств моды. Возобновление модных стандартов прошлого и их трансформация в новом цикле исторического развития дают моде возможность функционировать практически на любом этапе существо вания общества. Процессы социализации и инкультурации, которые проходит ин дивид в течение жизни, как правило, связаны с циклами тех или иных модных тен денций социокультурной реальности.

4. Одна из особых функций моды – социокультурная коммуникация – осу ществляется посредством вспомогательных элементов: инновационных техноло гий, соответствующих времени, дизайнерских модных показов, построенных в специфической манере, театрализации модного действа для зрителей, превращаю щего моду в реальность иного характера.

5. Тенденции полистилизма, характерные для современной моды, выражают ее социальную сущность. Подобное положение моды ведет к полистилизации ряда культурных и социальных пластов общества.

Научная новизна исследования:

1. Проведен анализ моды как коммуникативного феномена, отражающего совокупность последовательных и параллельных процессов производства, распрос транения и потребления модных стандартов и объектов.

2. Уточнены понятия «стиль», «стилевые прототипы», «полистилизм», «се миотический аспект моды». Стиль в моде – это специфическая комбинация выра зительных средств, используемых для обозначения принадлежности к общности носителей ценностей. Как элемент индивидуальной или групповой культуры, он представляет собой определенное «послание» обществу, и в этом отношении сти левые прототипы рассматриваются в работе как конкретные элементы этого «по слания», помогающие расставить определенные акценты. Под полистилизмом по нимается стилевое заимствование, то есть активное использование стилевых про тотипов при конструировании новых модных тенденций. Семиотический аспект моды в рамках диссертационного исследования трактуется как форма социального и культурного взаимодействия, которая в диалогической форме реализуется по средством подиума.

3. Представлена классификация стилевых прототипов в индустрии моды разных исторических периодов, охарактеризовано явление полистилизма как ос новной тенденции современного мира моды.

4. Разработано положение о том, что подиум представляет собой отдельный феномен в рамках модной индустрии, с помощью которого происходит театрали зация показов мод, осуществляется возможность для индивида погрузиться в мир «карнавального действа» моды.

Теоретическая и практическая значимость работы Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью применения результатов анализа феномена моды для изучения со временного социокультурного поля коммуникации.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования со стоит в том, что разработанные положения, выводы и рекомендации могут найти применение в процессе разработки курсов по культурологии, истории моды, фило софии моды, социологии моды.

Апробация результатов исследования Основные положения диссертационного исследования легли в основу цикла лекций, прочитанных на философском факультете СПбГУ в рамках педагогической практики, а также в докладах на конференциях и симпозиумах (Международная научная конференция: Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии.

2006, 2007). Кроме этого, тезисы диссертации были представлены в качестве мате риала для обсуждения на заседании СНО философского факультета СПбГУ («Культура и подиум: структурно-философский анализ»).

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 5 научных публикациях автора общим объемом 2 п. л.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры ис тории русской философии философского факультета СПбГУ 11 июня 2010 г.

Структура диссертационного исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литерату ры. Общее количество страниц – 146.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, оп ределены его цель и задачи, объект, предмет, теоретико-методологическая база, от ражены научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основания культурологи ческого исследования моды» представлена концептуализация феномена моды в отечественной и зарубежной культурологи и философии культуры;

рассмотрены проблемы стилевых прототипов и их роль в исторических этапах трансформации моды.

В первом параграфе «Рецепции моды в истории русской философии и культуры» рассматривается история становления моды, ее значение и функции для русской культуры. Приводятся примеры трактовки понятия «мода» в концеп циях крупнейших научных и общественных деятелей отечественной философии и культуры, писателей.

Впервые слово «мода» появляется в русском языке при Петре I. Внимание к моде в этот исторический период было не случайным, поскольку смена социально культурной парадигмы предполагала семиотическую фиксацию преобразований на всех уровнях, и прежде всего на уровне визуальном, который эффективнее всего свидетельствовал о совершающихся переменах и утверждал их в качестве нормы.

В течение XVIII в. мода функционирует в русской культуре наряду со смеж ным понятием вкуса, причем русские мыслители не видели принципиального от личия между ними, употребляя понятия «мода» и «вкус» как синонимы.

Так, А. Н. Радищев, размышляя в «Путешествии…» о русском стихотворст ве, несколько разводит моду и вкус, а именно, указывает, что мода, в отличие от вкуса, всегда преходяща и может оказывать как плодотворное, так и пагубное вли яние. Вкус, скорее, имеет отношение к традиции и призван фиксировать ценное в культуре как уже ставшее и доказавшее свою значимость, это консервативное на чало в культуре, обеспечивающее поступательность ее развития1.

В XIX в. в русской культуре понятия моды и вкуса (обычая) размежевывают ся все больше и больше, что в результате приводит к обнаружению их контрарнос ти. При этом наблюдается интересная тенденция «бичевания» моды, которая ока зывается характерной не только для сторонников идеализации допетровской Руси с ее истинно-православной культурой (славянофилов, консерваторов, представите лей русской религиозной философии в целом), но и для радикально настроенной части русского общества (западников, разночинцев, народников, социалистов). Как ни странно, но идеологи противоборствующих направлений сходились именно в критическом отношении к моде, в результате чего в России XIX в. доминирующей интерпретацией модя является негативная. Только в ХХ в. вследствие резких соци ально-культурных потрясений и трансформации всего уклада жизни феномен моды получает другую трактовку, которую можно назвать положительной, так она пред полагала содержательный анализ явления моды с точки зрения ее существа или как необходимого элемента социальной структуры.

Наиболее интересная и развернутая негативная интерпретация моды в России XIX в. принадлежит К. С. Аксакову. В статье «О некоторых современных собственно литературных вопросах», посвященной прежде всего анализу искусст ва, как одной из высших сфер деятельности духа, и критическому разбору совре менной русской литературы, Аксаков большое внимание уделяет рассмотрению моды, которая, на его взгляд, и является причиной печального состояния русской словесности.

Согласно Аксакову, «мода есть идол толпы»2, и поскольку мода становится регулятором литературной деятельности, определяя рейтинг читаемости того или иного автора, а значит, вырабатывая критерии ценности художественного произве дения, то нет ничего удивительного в том, что именно мода становится причиной упадка литературы.

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. – М.: ЭКСМО, 2006. С.91.

Аксаков К.С. О некоторых современных собственно литературных вопросах // URL: http://az.lib.ru/ a/aksakow_k_s/text_0340.shtml (дата обращения: 25.09.10).

Негативная интерпретация моды, предложенная Аксаковым, была отражени ем общего настроения русского общества. В частности, моду и модников было принято критиковать в русской литературе и публицистике. В качестве примера можно привести рассуждения Н. В. Гоголя, который в «Выбранных местах из пе реписки с друзьями»1 высказывал мысли о моде, весьма сходные с положениями Аксакова.

В произведениях Ф. М. Достоевского понятие моды также фигурирует ис ключительно в негативном контексте. Подчеркивая, что «мода действительно в свете царица не малая»2, Достоевский считал ее причиной нарушения социальной стабильности и деградации нравов человека. Так, ни чем иным, кроме как отрица тельным влиянием моды, нельзя объяснить «крайности», характерные для россий ской действительности XIX в.: повальное увлечение Дарвином и естествознанием, атеизм, переходящий в богоненавистничество, нигилизм с его тотальным отрица нием всего традиционно ценного, социальный вопрос, понятый как проблема жиз ни и смерти, народничество с его идеологией самопожертвования и утопией счаст ливого будущего, а также «бегать да вешаться всем на шею от любви к человечест ву да сгорать слезами умиления – это только мода»3.

Л. Н. Толстой также внес свою лепту в создание негативной интерпретации моды. Критикуя современную культуру за ее несовместимость с нравственной и физической природой человека, он определял моду как попытку обмануть естест венные требования человеческой природы. Прежде всего, мода – это явление, ха рактерное только для высших слоев общества, живущих в материальном достатке и паразитирующих на жизни простого народа. Стремление к моде, таким образом, должно пониматься как желание отгородиться от народа, как презрение трудовой жизни, а значит, и как забвение истинного существа человека4.

Негативная трактовка моды получила дальнейшее свое развитие в русской религиозной философии. Так, например, Н. А. Бердяев рассматривал моду преиму щественно в контексте усвоения поверхностных идей. Мода на те или иные фило софские учения, которые нет времени или сил изучать основательно и которые по этому принимаются целиком, догматически, как последняя истина, свидетельству ет о незрелости ума, чем, согласно Бердяеву и страдает русская радикально настро енная интеллигенция, унаследовавшая примитивизм «незрело-юношеского» запад ничества XIX в. Мода сделала свое дело опошления и вульгаризации, и только под линное философское чутье позволило некоторым русским мыслителям не сбиться с пути5.

Подобные мысли о моде высказывает и другой русский религиозный фило соф – И. А. Ильин. Прежде всего он отмечает, что «мода наблюдается не только в сфере одежды, но и во всех сферах жизни»6. Причина моды в том, что люди пере имчивы и подражательны;

к тому же, изобрести нечто свое, новое им гораздо труд нее, чем перенять готовое у других. Не менее вредна и мода в искусстве. Ильин выделяет четыре силы, увлекающие современное безрелигиозное человечество и обрекающие его на погибель.

Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – СПб.: Азбука-классика, 2008.

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 304.

Достоевский Ф.М. Подросток. – М.: Просвещение, 1988. С. 112.

См.: Толстой Л.Н. Так что же нам делать? – М.: Либроком, 2010.

Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. – М.: Высшая школа, 2005.

Ильин И.А. О псевдо-федерациях // Ильин И.А. О русском национализме. Сб. статей. – М.: Россий ский Фонд Культуры, 2006. С. 76.

Опираясь на исследования и рассуждения представленных авторов, в заклю чение параграфа делается вывод о том, что мода – весомая часть социально культурной жизни российского общества (в частности, в период XVIII–XX вв.). Ее влияние на все сферы человеческой жизни необходимо учитывать независимо от исторического периода, политической или экономической ситуации государства.

Во втором параграфе «Мода как категория культуры» раскрывается по нятие «моды» в качестве значимого элемента культуры, ставится задача рассмот рения ее функции. Анализируются основные направления исследований отечест венной и зарубежной культурологи и философии культуры, посвященные истории возникновения и развития индустрии моды.

Представляя моду как важный элемент культуры, учитывается ее дуальная природа возникновения. Обращаясь в этой связи к концепции немецкого философа и социолога Г. Зиммеля, в диссертации выделяется ряд основных положений.

По мнению ученого, наше существо стремится одновременно и к движению, и покою, а в жизни это выражается в том, что мы стремимся и к всеобщему, и к единичному. Всеобщность приносит нам покой, а индивидуальность – воплощение в реальность индивидуальной картины мира, то есть самореализация1. В социаль ном воплощении этих двух противоположностей Зиммель находит природу фено мена подражания. Подражание можно определить как переход от групповой к ин дивидуальной жизни. Оно дает индивиду уверенность в том, что он в своих дейст виях не одинок и соответственно не будет осужден окружающими. Подражание, в некотором смысле, переносит ответственность с индивида на группу, участником которой он является. Подражание возникает тогда, когда существует потребность в личной обдуманной деятельности, но отсутствует способность воплотить ее в ре альную индивидуальную деятельность. Подобными положениями ученый описы вает условия моды как постоянной составляющей культуры любого общества.

Одна из определяющих характеристик моды по Зиммелю – это то, что она принадлежит определенному классу. Мода высшего класса отличается от моды низшего класса. И как только мода высшего класса начинает проникать в низший класс, то высший сразу от нее отказывается2. Подобная трактовка также отражает дуальность моды: во-первых, – это социальный «выравниватель», а во-вторых, – воплощение стремления личности к индивидуальности.

Опираясь на положения концепции Зиммеля, мода в диссертационном ис следовании представляется как дихотомия: с одной стороны она призвана соеди нить определенный социокультурный «круг» по набору схожих характеристик, по веденческих стратегий, жизненных стилей, а с другой стороны – выделить особен ности, уникальность отдельного индивида или его социальной, культурной, этни ческой группы.

Дальнейшие рассуждения диссертации обращаются к понятию «массовая культура» и ее пониманию отечественными и зарубежными учеными.

Так отечественный культуролог, философ С. Н. Иконникова подчеркивает, что выбирая определенный «свой» стиль жизни, человек все же находится под вли янием моды. Дифференциация общества в определенной мере поддерживается мо дой, потому что мода представляет собой универсальную форму выявления и уста новления внешних различий: ее не приходится долго осваивать, как образование, Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. – М.: Юрист, 1996. С. 266–292.

Там же. С. 270.

науку, искусство и т.д. Моду можно «купить», как любой материальный продукт производства, тем самым, присоединив себя к кругу избранных1. В диссертации делается вывод о том, что новый стиль жизни в условиях общества постмодерн ха рактеризуется не только дифференциацией социальной структуры и институциали зацией различных областей социальной реальности, но и «автономностью», «ано нимностью» человека. В этом новом, трансформирующемся обществе складывают ся экономика массового производства и массового потребления, культура массо вых зрелищ и развлечений, возникает подвижная социальная структура, в которой положение индивида определяется не предписываемым или групповым, а личност ным, достигаемым статусом. В таком обществе мода может выполнять и экономи ческую, и культурную, и социальную функции.

Однако деятельность моды в поле массовой культуры не всегда трактуется как положительное явление времени, так, французский культуролог Жан Бодрийяр предписывает моде скорее разрушительное воздействие на современный мир, во всяком случае, коренным образом меняющее повседневную реальность: «мы про тивимся признавать, что все секторы нашей жизни оказались в сфере товара, и еще сильнее – что они оказались в сфере моды. Дело в том, что здесь ликвидация цен ностей идет особенно радикально. Под властью товара все виды труда обменива ются друг на друга и теряют свою особость – под властью моды уже сами труд и досуг как таковые меняются своими знаками. Под властью товара культура прода ется и покупается – под властью моды все культуры смешиваются в кучу в тоталь ной игре симулякров. Под властью товара любовь превращается в проституцию – под властью моды исчезает само отношение субъекта и объекта, рассеиваясь в ни чем не скованной cool-сексуальности. Под властью товара время копится как день ги – под властью моды оно дробится на прерывистые, взаимоналагающиеся цик лы»2. Подобный тезис раскрывает одно из проявлений дуальности моды, ориенти рованное на воспроизводство образцов для подражания. Рассуждения об истории возникновения и развития моды делятся в работе на два направления: первое из них приписывает процесс формирование моды только периоду современности – при переходе от традиционного к модернизирующемуся обществу, в процессе ста новления массовой культуры. Подобной точки зрения придерживаются отечест венный социолог Л. И. Ятина.

Второе направление исследований отстаивает тезис о том, что мода сущест вует уже не одно столетие и его история – это почти история цивилизации, в этой группе авторов выделяются Е. Н. Старовойтова, Т. П. Неклюдова, М. Н. Мерцало ва, Ф. Ф. Коммиссаржевский и др.

Основываясь на рассуждениях авторов второй группы в диссертации под робно рассматривается история возникновения и развития не только моды, как ка тегории культуры, но и сопутствующих категорий: костюма, стиля, символа, сти левых прототипов. История костюма, его социокультурная значимость от древних времен египетского царства до сегодняшнего дня подробно отображена в исследо вании.

В завершающей части параграфа представлены основные функции, выпол няемые модой в современном обществе: функция создания и поддержания едино образия и разнообразия в культурных образцах;

инновационная функция;

комму Иконникова С.Н. Мода в обществе сверхпотребления //Мода в контексте культуры: сборник статей второй научно-практической конференции. Вып. 2. – СПб.: СП6ГУКИ, 2007. С. 72.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. С. 170.

никативная функция;

функция социальной дифференциации и нивелирования;

функция психофизиологической разрядки;

интеракционная функция;

компенсатор ная функция.

Подытоживая рассуждения о моде как важном элементе культуры, в диссер тации делается вывод, что мода имеет дуальную сущность не только, как феномен культуры (мода-образец и мода-индивидуальность), но и как специфическое явле ние общества, изучаемое в области социально-гуманитарного знания. В подобной трактовке она, с одной стороны, представляет собой значимую категорию культу ры, а с другой, выполняет функции социокультурного института.

В третьем параграфе «Мода и стиль. Проблема стилевых прототипов в модельном творчестве» анализируются предпосылки возникновения феномена полистилизма в современной культуре. Ставятся и решаются задачи выявления стилевых прототипов в индустрии моды и раскрытия их сущности для социогума нитарного поля исследования.

Параграф начинается с определения понятия «прототип», дается несколько его трактовок. В работе подчеркивается, что прототипы как социальное явление играют важную роль в жизни общества. Какую бы задачу, связанную с конструи рованием, моделированием или проектированием, ни рассматривали – от создания небольшой бытовой вещи, до таких масштабных проектных задач, как проектиро вание генерального плана города или района, – везде можно найти тот или иной прототип, который лежит в основе проектного решения и в значительной степени определяет его. В самом общем виде прототип представляется как изображение или модель проектируемого объекта.

Использование прототипов, безусловно, является основополагающим эле ментом проектирования новых модных изделий, костюмов. Прототип в моде пред ставляет собой сложное явление, связанное с символической нагрузкой, характер ной для той или иной вещи, особенностью исторических эпох, в которых конст руируются модные тенденции, а также с технологическими характеристиками производства и возможностями творческого воображения модельера.

Отечественный социолог моды В. И. Ильин разделяет феномен моды на две составные: статическую и динамическую. Обе они включают в себя понятие прото типа. Динамическая составляющая разделена исследователем на три фазы.

1. Первая фаза – производство моды. Она включает ряд этапов.

а) Идеальное (духовное) производство – разработка новых моделей, которые первоначально могут существовать лишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, дизайнеры1. На дан ной стадии роль прототипа является, с нашей точки зрения, определяющей, служа источником вдохновения или средством донесения «послания», «сообщения» куль турного, психологического или даже политического характера, которое дизайнер стремится донести до публики.

б) Материализация моделей. Эта функция выполняется либо индивидами, либо специализированными организациями: домами моделей, опытными мастер скими и т. п.2. Она предполагает изготовление опытных образцов одежды, органи зацию показов, а затем – массовое производство объектов моды в количествах, ко торые делают их потенциально доступными для широких слоев населения. На дан Ильин В.И. Поведение потребителей // URL: www.marketing.spb.ru/read/m7/ index.htm Там же.

ном стадии сама дизайнерская задумка становится прообразом для изготовления реальной вещи.

2. Вторая фаза – распространение модных вещей и стандартов поведения.

Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления осуще ствляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае сообщается о появ лении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае показываются представители референтных групп, которые пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распро странение желания приобрести модный объект и быть, «как они».

Очевидно, что на данной стадии в роле прототипов выступают представите ли референтных групп, а те или иные материальные вещи рассматриваются как средство достижения «уровня» прототипов-кумиров.

3. Третья фаза – потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации1. Прототипный характер в данном случае приобретают поведенческие элементы: ношение определенного рода одеж ды предполагает те или иные манеры поведения, использование сленга или другие элементы самопрезентации.

Подытоживая рассуждения ученого, в работе делается вывод, что понимание моды как динамического процесса позволяет представить прототип в качестве об разца, стандарта для последующего действия, связанного не только с воспроизвод ством тех или иных тенденций, но и с самопрезентаций индивидов в обществе.

Важным понимание прототипа в контексте моды в диссертации представля ется его взаимосвязь с цикличностью модных тенденций. В этой связи рассматри ваются точки зрения и отечественных и зарубежных авторов.

Так, Ж. Бодрийяр подчеркивает, что современная идентичность подвержена влиянию моды, вернее ее способностью переводить любые формы в состояние «безначальной повторяемости». Мода, по мнению ученого, всегда пользуется сти лем «ретро», но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и является специфической актуальностью мо ды – нереферентное обращение к настоящему моменту, а активная и моментальная реутилизация прошлого2.

С. Н. Иконникова обращает внимание на то, что мода стремится охватить все большее количество индивидов, социальных групп, территорий, она постоянно в состоянии экспансии. Однако в процессе этого движения мода постепенно затуха ет, угасает: чем большее число людей ее принимает, тем скорее начинается ее сме на. В моде, как социальном явлении, удивительным образом сочетаются противо речивые черты -привлекательность новизны и стремление к стабильности, желание выглядеть «как все» и быть уникальным. Модная тенденция, как единица моды, понятие весьма кратковременное, так как «модное» сменяется тем, что «вышло из моды». Таким образом, по мнению ученого, мода ориентирует на отсутствие дол госрочности своего цикла, подчеркивает возобновляемость в новой ипостаси3.

В работе не остается без внимание понятие «стиля». Стиль определяется как специфическая комбинация выразительных средств, существующих в данном Там же.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – С. 170.

Иконникова С.Н. Мода в обществе сверхпотребления. – С. 73.

культурном контексте. По стилевому решению все многообразие форм одежды в современном обществе условно сводится к четырем основным группам:

– одежда классического стиля;

– одежда спортивного стиля;

– одежде романтического стиля;

одежде фольклорного стиля.

Каждый, из представленных стилей, обладает своей спецификой и уникаль ностью.

Стиль как элемент индивидуальной или групповой культуры представляет собой определенное «послание» к обществу. И в этом отношении стилевые прото типы могут быть рассмотрены как конкретные элементы этого «послания», помо гающие расставить определенные акценты. Однако применение данных посланий и их интерпретация для каждого конкретного человека составляет определенную трудность, связанную с проблемой точности и адекватности трактовки стиля или стилевых прототипов. Для уточнения этого тезиса в работе используется концеп ция отечественного культуролога, философа М. М. Бахтина.

Стиль, в соответствие с концепцией Бахтина, – это бесконечный поток ком муникации, в котором отражаются различные конкретные формы существования моды. Каждое действие здесь может быть рассмотрено как «высказывание», и каж дое высказывание в определенном смысле должно являться ответом на предшест вовавшие. Однако высказывания, помимо соответствия упомянутым выше крите риям возможности ответа и адресности, должны быть связаны друг с другом как отклики: ответ на вопрос, согласие (или возражение), принятие (или отклонение) приглашения следовать новым тенденциям и т.д. Выслушивание тоже должно быть откликом – другие люди должны быть готовы реагировать на увиденное: согласи ем, проявлением симпатии, возражением, отпором и т. п.1.

В заключительной части параграфа представлена трактовка процесса разви тия моды как взаимосвязь традиционного и современного. Многообразие стилевых прототипов, взятых в историческом и современном аспектах, позволяют, выделить два наиболее общих направления их реализации. Это ретроспективный и футуро логический аспекты стилевых прототипов. Оба аспекта рассматриваются как сред ство реализации семиотического аспекта моды. Для его характеристики в диссер тации представлена семиотической теории Ю. М. Лотмана.

Регулярная смена моды, с точки зрения Лотмана – признак динамической социальной структуры: «именно мода с ее постоянными эпитетами: "капризная", "изменчивая", "странная", – подчеркивающими немотивированность, кажущуюся произвольность ее движения, становится некоторым метрономом культурного раз вития»2. Таким образом, мода вносит динамическое начало в, казалось бы, непод вижные сферы быта. Описанные свойства позволяют Лотману интерпретировать моду как сферу новаторского творчества.

Представленные ученым тенденции объясняют существование ретроспек тивного и футурологического аспектов стилевых прототипов в истории моды, из которых первый связан со стремлением к стабильности, традициям, «корням», а второй – с новаторством, ожиданием изменений и стремлением к их предугадыва нию. В очередной раз, можно наблюдать дуализм проявления моды, ее динамич ность и статичность.

См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975.

Четвертый параграф «Исторические этапы трансформации моды. Фе номен современного полистилизма» посвящен проблеме пересечения современ ных модных стилей. Ставятся и решаются задачи раскрыть понятие полистилизм в современной модной индустрии.

Анализ существующих концепций позволяет говорить о том, что мода в гло бальном обществе сама по себе приобретает элементы стилевого прототипа: рож даясь в одном конце света, она в кратчайшие сроки находит свое распространение в другом, видоизменяясь и трансформируясь. В кросскультурном синтезе мировой моды следует отметить и еще одно новое явление, характерное для современного глобализирующегося мира. В силу огромных миграционных потоков с Востока на Запад, с Юга на Север, в европейских странах и в моду проникли черты мульти культурализма. В диссертации подчеркивается, что при всем многообразии тен денций, возможно, выделить два наиболее важных аспекта, характеризующих сти левые прототипы в современной моде – общий и специфический.

Первый аспект, обозначенный как общий, связан с тем, что мода в любую историческую эпоху и в любой стране мира определяет принадлежность индивида к определенному социальному слою, тем самым, оказывая влияние на социальную дифференциацию общества.

Вторым элементом формулы стилевых прототипов выступает специфиче ский аспект. Специфическое, особенное в глобальном и постоянно изменяющемся обществе связано, на наш взгляд, с принадлежностью модных тенденций к той или иной национальной традиции. Стилевые прототипы претерпевают значительные трансформации в зависимости от того, в какой тип общества они попадают. Кос тюмы Европы, Америки, Восточной Азии, несмотря на очевидные унитаристские тенденции продолжают оставаться узнаваемыми, сохранять специфику своей куль туры. «Специфический» аспект в формуле стилевых прототипов связан прежде всего с национальными модными тенденциями, сохраняющимися в современном глобальном обществе. Народные мотивы, национальные традиции в сочетании с современными тенденциями моды делают модели эксклюзивными. Исходя из это го, рассматривается социокультурная специфику стилевых прототипов как основа развития моды в целом.

Вторая глава «Мода как коммуникативный канал» посвящена рассмот рению коммуникативных составляющих моды;

взаимодействию различных кана лов коммуникационного потока современного общества.

В первом параграфе «Мода в системе межкультурной коммуникации»

приводится понятие межкультурной коммуникации, рассматривается направление ее деятельности. Ставятся и решаются задачи выявления характеристики моды как коммуникативного канала.

В работе подробно анализируется термин «коммуникация», история его про исхождения и возможные трактовки, приводятся основные функции коммуника ции.

Содержание и формы коммуникации отражают общественные отношения и исторический опыт людей. Именно поэтому коммуникация – необходимая предпо сылка функционирования и развития всех социальных систем. Она обеспечивает связь между людьми, делает возможным накопление и передачу социального опы та, социальной памяти, социально значимого знания, а также разделение труда, ор ганизацию совместной деятельности и управление. Стилевые прототипы, в данном контексте, безусловно, можно воспринимать в качестве коммуникационной систе мы передачи и воспроизводства знания. Следовательно, мода, выступает весьма значимым социальным каналом коммуникации в современном обществе.

Участие в моде, подчеркивается в диссертации, – это специфическая разно видность коммуникации между людьми. Процесс коммуникации состоит в осоз нанной или неосознанной передаче каких-либо сигналов. Коммуникация в общест ве не может осуществляться без специальных знаковых систем, в моде такими сис темами являются модные стандарты и объекты. Эти знаки вместе с обозначаемыми ими ценностями – своего рода информационные сообщения;

это то, что передается в процессе коммуникации моды. В зависимости от того, какова роль участников в процессе коммуникации моды, отечественный социолог моды А. Гофман разделить их на три дифференцированные категории:

1) «производители», создающие модные стандарты и объекты;

2) «потребители», усваивающие и использующие их в своем поведении;

3) «распространители», передающие модные стандарты и объекты от произ водителей к потребителям.

Весь цикл коммуникации в моде представляется как состоящий из трех по следовательных фаз: производства, распространения и потребления модных стан дартов и реализующих их объектов, фаз, осуществляемых соответствующими кате гориями участников моды1.

Представленные в работе характеристики коммуникативного пространства являются достаточно устоявшимися и рассматриваются в качестве основных мно гими исследователями. Их разнообразие и дифференцированность приводит к важ ному выводу: мода, как и средства массовой информации, вербальное и невербаль ное повседневное общение, может рассматриваться как специфический коммуни кативный канал, отражающий структуру актуальных культурных предпочтений и дискурсивные характеристики социальной среды. Визуализация коммуникативных потоков в этом случае происходит на уровне подиума, который может быть рас смотрен как особый социально-культурный и коммуникативный феномен.

Второй параграф «Подиум как организационная форма коммуникации:

семиотический аспект» посвящен определению понятия «подиум», его трактовки в современной индустрии моды, а также значение подиума для современного со циокультурного поля.

В предыдущей главе мода была представлена как процесс, разделенный на несколько этапов, в этой связи подиум является одним из значимых этапов моды.

Без участия подиума не происходит ни производство, ни распространение, ни по требление моды.

В начале параграфа стоит задача определить понятие «подиум» и «подиум ная мода». Подиум (от лат. podium, от греч. podon – ножка, основание) в работе оп ределяется как определенным образом (чаще всего – с использованием подиумного возвышения) организованный процесс показа моделей одежды, обуви и/или аксес суаров (модных объектов), имеющих ту или иную символическую нагрузку (мод ные значения), с целью демонстрации творческого потенциала дизайнера и/или продвижения товаров на рынке., а подиумная мода – понятие, описывающее моде ли одежды, демонстрирующиеся на подиумах во время сезонных показов коллек Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. – М.: Наука, 2004.

ций. Эти модели часто носят рекламно-презентативный характер и призваны про демонстрировать творческий потенциал дизайнера, кутюрье, поддержать репута цию Дома моды или дизайнерской фирмы.

Представленное в диссертации определение подиума дает основание рас сматривать его в качестве рекламы. Для современного общества данная трактовка весьма характерна: общество потребление и массовая культура, а также активное распространение средств массовой информации, приводят к тому, что практически любое явление современной жизни тем или иным образом связано с рекламой, а затем и продвижением «товара» на рынок потребления. Реклама, продажа и по требление – три составные части современной массовой культуры. Индустрия мо ды, подиум, как способ демонстрации модных тенденций, не являются исключе ниями из указанного процесса потребления. В результате свершения данного процесса мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом (интернолиоризируется), становится его внутренней потребностью, желанием.

В этом отношении в качестве прототипа современного подиума можно рас сматривать куклы-модели (так называемые пандоры1) – трансляторы модных тен денций в Париже и (позднее) Лондоне в XVIII в. Эти куклы сопровождались целым набором одежды: для дома, для выхода в свет, для прогулок. На них и на их гарде роб можно было подписаться, как на модный журнал, а у царственных особ при дворе имелись штатные кукольные кутюрье. Игрушечные платья внимательно изу чались и затем копировались во взрослом варианте.

Непосредственное появление подиума связано с развитием Домов Мод. По диум по сравнению с куклами-пандорами или модными журналами открывал до полнительные визуально-динамические возможности в представлении модной одежды зрительской аудитории.

Подиум и подиумная мода как социокультурный феномен выполняет опре деленные культурные и социальные функции. Прежде всего, это функция создания и поддержания единообразия и разнообразия в культурных образцах.

Следующей важной функцией является функция социальной дифференциа ции: подиумная мода, как и мода в целом, адресована, определенным слоям насе ления, несмотря на то, что мода как социальный феномен охватывает общество в целом, а это означает, что ее нельзя считать уделом ни элиты, ни отдельных соци альных классов и слоев, демографических групп.

Интеракционная функция подиумной моды – это средство согласования дей ствий, способ взаимодействия.

Наконец, одной из наиболее важных функций является коммуникативная функция, проявляющаяся в обмене информацией. Все знаковые системы, функцио нирующие в обществе, служат средством коммуникации между людьми;

подиум ная мода – одна из таких систем.

Исходя из семиотической концепции культуры Ю. М. Лотмана, представ ленной в предыдущей главе, подиум можно рассматривать как поле распростране ния определенной культурной информации, как особый язык.

Рассматривая моду, как коммуникацию, безусловный интерес представляет семиотическая концепция французского философа, культуролога Р. Барта. Язык, коммуникация, которую осуществляет мода по отношению к индивиду или обще Куклы назывались по имени Пандоры, созданной Гефестом из глины по приказу Зевса.

ству, в соответствие с теорией Барта, – особого содержания. Для ее понимания не обходима система кодирования и декодирования. Подиумная мода представляет собой уникальную коммуникационную систему передачи образцов, кодов для по нимания современных тенденций. Стилевые прототипы (коды), которые использу ются в создании костюмов, коллекций, направлений индустрии моды, считываются потребителями, создавая уникальную коммуникационную сеты история человече ства становится реально существующей константой в конкретный момент времени здесь-и-сейчас. Другими словами, то, что модельеры отображают в своих коллек циях, как это представляют устроители подиумного показа, каким способом это демонстрируют модели – все это в совокупности создает у зрителя ощущение не посредственной коммуникации с историей.

Современный подиум может рассматриваться как форма социального и культурного взаимодействия, в диалогической (коммуникационной) форме реали зующий семиотический аспект моды.

В третьем параграфе «Подиум как театр. Эстетика современного поди умного действа» рассматривается пример театрализации подиумного действа, как элемента современной культуры моды.

Анализируя роль моды в современной массовой культуре и коммуникатив ном пространстве, в работе подробно рассматривается деятельности зачинателей российской современной модной индустрии: московского и ленинградского Домов моделей.

В диссертации отмечается, что по форме любой модный показ представляет собой сильно стилизованный и тщательно распланированный набор действий, зна ков, движений и слов, исполняемых людьми, особо избранными и подготовленны ми для этого. Подиумная мода в этом смысле обладает символическим значением, она призвана драматизировать то или иное событие, создать единый психологиче ский настрой в группе людей, вызвать активное сопереживание или признание того или иного явления. Это означает, что любое действие или символ в подиумном по казе приобретает специфическое значение, отличное от его значения в повседнев ном мире.

В культуре эпохи постмодерна происходит стирание граней между традици онными видами и жанрами искусства. Поэтому основная цель современных мод ных показов заключается в объединении, синтезировании различных средств ху дожественной выразительности, для создания особого мира дефиле – показ должен стать для зрителя «иначе организованной реальностью», неким виртуальным про странством. И все же перформанс на любом дефиле начинается еще до начала са мого показа, до освещенной сцены, до первых музыкальных аккордов, до объявле ния названия коллекции, он начинается, когда зрители и критики занимают свои места в зале (вокруг сцены) – перформанс уже идет, так как подиум – это его ос новное «действующее лицо». В этой связи в работе делается вывод, что подиумная мода как специфический коммуникативный канал в определенном роде соответст вует театру или праздничному действу.

Близость подиумного показа к театральным и праздничным практикам в данном случае обусловлена их связью с игрой как одним из наиболее значимых ви дов человеческой деятельности. Мода предполагает существование человека или группы людей одновременно в двух мирах – действительном и вымышленном. По добное совмещение двух миров с возможностью переключения в любой из них связано со способностью человека к изображению, пересозданию, воспроизведе нию действительности в качестве «второго мира». При этом логика игры и логика реальной действительности не обязательно совпадают1.

Театрализованные демонстрации мод, как показано в работе, отражают по следние тенденции современности – желание индивида скрыться от повседневно сти, от рутины в иную реальность. Ритм жизни настолько высок, что общество, по средством индустрии моды, вырабатывает механизмы защиты, помогающие на время уйти от состояния «здесь-и-сейчас» в виртуальное пространство. Многие ди зайнеры, художники моды создают модели, коллекции, перфомансы «на грани», погружающие человека в специфическое социокультурное поле, особое простран ство показа. Примером подобной «особой реальности» может служить деятель ность известного английского дизайнера Александра Маккуина. Его последняя коллекция, представленная в январе 2010 г. на миланской Неделе мужской моды доказательство того, как социализация, мировоззрение, социально-психологичес кое состояние могут быть элементами создания уникальных коллекций2. «На поди ум выходили модели в черных масках. Было трудно понять, респиратор это или кляп. Волосы их были словно приклеены, а лица казались неживыми, забальзами рованными. И большие черепа на свитерах. Стены и пол зала Маккуин покрыл «ве селеньким» рисунком. Только приглядевшись, ты понимал, что сложен он из кос тей. Конечно, это была просто клейкая пленка, на которую вывели фотографию од ной из церквей (таких немало в Европе), где стены сплошь покрыты чудовищными узорами из ребер и берцовых костей. Маккуин любил играть в смерть и покойни ков. Его героями были не прекрасные совершенные люди, а Джек Потрошитель, вампиры и прочая опасная нечисть. Конечно, это была только игра...»3.

В заключении представлены основные выводы по результатам диссертаци онного исследования.

Ивлева Л.М. Обряд. Игра. Театр. К проблеме типологии явлений // Народный театр. Сборник ста тей / Под ред. В. Е. Гусева. – Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 25.

11 февраля 2010 г. А. Маккуин трагически погиб.

Усков Н. Череп на свитере // Русский Newsweek. URL: www.runewsweek.ru/society/32602.

Публикации в периодических и продолжающихся изданиях, рекомендован ных ВАК РФ для публикации основных результатов диссертационного исследова ния:

1. Грусман М.В. Тенденции полистилизма в современной культуре моды // Философия и культура. 2010. 6(30). – 0,5 п.л.

Публикации в других изданиях:

1. Грусман М.В. Подиумная мода как культурный феномен // Вече. Альманах русской философии и культуры. Выпуск 18. – СПб., 2007. – 0,5 п.л.

2. Грусман М.В. Феномен подиума // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы международной научной конференции. – СПб. 2006.

– 0,3 п.л.

3. Грусман М.В. Проблема сохранения фольклорных традиций в эстрадном творчестве // Исследования и размышления: Труды студенческого философско культурологического семинара. – СПб., 2006. – 0,3 п.л.

4. Грусман М.В. Использование фольклорных традиций при создании эст радного костюма // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Мате риалы международной научной конференции. – СПб., 2005. – 0,4 п.л.



 

Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.